Ubuntu

Ich bin, weil ihr seid

Kapstadt 2005 – Von der Convention weiter durch Südafrika nach Swasiland Botswana, Zambia, Zimbabwe und Namibia

Ubuntu . Völlig unerwartet in diesem kleinen westfälischen Ort taucht dieses Schild auf einer Hauswand auf. Total überrascht, gehe ich über die Straße auf das Schild zu. Es ist ein Geschäft: „World Marktplatz für afrikanische Produkte““ in Dülmen. Ich bin augenblicklich zurück in einem Versammlungsraum in Kapstadt, im Sommer 2005.

Dülmen – Ubuntu World Online -Marktplatz für afrikanische Produkte

Es ist die 7. Weltkonferenz der International Confederation of Principals“ICP“. Nach einigen Tagen intensiver Arbeit – auch schwierig für uns als Vertretung Deutschlands bei der ersten Veröffentlichung der neuesten Pisa-Studie zu erfahren, dass das Bild von dem „besten Schulsystem der Welt “ nicht stimmt und wohl auch nie gestimmt hat. Die Schulleitungsvereinigung – Vereinigung Nordrhein-Westfalens SLV NRW – vertritt zusammen mit Partnership International aus Köln als Board Mitglieder Deutschland als Mitglied in dieser Organisation.

Heute aber ist ein anderer Tag. Der südafrikanische Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmond Tutu spricht zum Abschluss der Convention in seiner besonderen und zugewandten Art zu 1800 Schulleiterinnen und Schulleitern aus 35 Ländern.

Eine inspirierende und stark emotionale Rede, eine Rede, durch die die meisten von uns das Wort Ubuntu zum ersten Mal hören, eine Rede, die noch lange nachhallen wird. Kein Laut ist zu hören, bis Tutu erwärmend und lächelnd vom Rednerpult absteigt und tänzelnd den Saal verlässt, wir alle ihm in gleicher Weise folgend. Die Stille ist aufgelöst, aber die Wirkung dieser Rede ist allen anzusehen.

Heute, 26 Jahre später, haben die Worte Tutus nichts an Bedeutung und Wegweisung verloren, denn „Ich bin, weil ihr seid“ wird nur von wenigen Menschen realisiert.

Deshalb wird die Rede hier in einer KI-gestützten Rekonstruktion wiedergegeben, da ein wortgetreuer Transkript-Text nicht öffentlich zugänglich ist:

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Schulleiterinnen und Schulleiter aus aller Welt,

ich begrüße Sie von ganzem Herzen hier in Kapstadt, in unserer wunderschönen Regenbogennation! Wenn ich in Gesichter wie die Ihren blicke, dann erfüllt mich das mit einer tiefen, unbändigen Hoffnung.

Wissen Sie, man fragt mich oft: „Erzbischof, wie können Sie nach allem, was wir durchgemacht haben – nach den dunklen Jahren der Apartheid, nach all dem Schmerz – immer noch so viel lachen? Warum sind Sie ein ewiger Optimist?“ Und ich antworte dann immer: Ich bin kein Optimist, ich bin ein Mensch der Hoffnung! Optimismus ist eine Frage der Umstände. Hoffnung dagegen gründet auf dem Glauben an das zutiefst Gute im Menschen, und an Gott, der uns zueinander führt.

Sie alle, die Sie Schulen leiten, stehen tagtäglich an der vordersten Front dieser Hoffnung. Sie verwalten keine Gebäude, Sie formen die Seelen unserer Zukunft.

In Afrika haben wir ein wunderbares Konzept, das ich mit Ihnen teilen möchte. Es heißt Ubuntu. Es ist die Essenz unseres Menschseins. Ubuntu besagt: „Ich bin, weil wir sind.“ Ein Mensch ist nur durch andere Menschen ein Mensch. Niemand von uns kommt als fertiges Wesen auf diese Welt. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen, für die Verbundenheit, für die gegenseitige Abhängigkeit.Ich kann nur ich sein, wenn Ihr vollkommen ihr selbst seid. Wir können nur zusammen überleben.

Die Logik dieser Welt will uns oft das Gegenteil einreden. Sie sagt: „Ich bin, weil ich konsumiere. Ich bin, weil ich mächtiger bin als du. Ich bin, weil ich dich ausschließen kann.“ Doch das ist eine Lüge. Wenn ich dich herabwürdige, würdige ich mich selbst herab. Wenn wir unseren Kindern in den Schulen nur beibringen, im Wettbewerb die Ersten zu sein, ohne ihnen beizubringen, wie man füreinander sorgt, dann haben wir als Lehrer und Führer versagt.

Bildung darf kein Werkzeug der Trennung sein. In der Vergangenheit wurde Bildung in diesem Land missbraucht, um Menschen klein zu halten, um Mauern zu errichten. Ihre Aufgabe als Schulleiter im 21. Jahrhundert ist es, diese Mauern einzureißen und Brücken zu bauen. Zeigen Sie den jungen Menschen, dass Vielfalt kein Mangel ist, sondern ein großartiges Geschenk Gottes! Gott ist kein Christ, Gott ist keine Hautfarbe, Gott ist reine Liebe, die uns alle umschließt. 

Wenn Sie nach dieser Konferenz in Ihre Heimatländer zurückkehren, nehmen Sie ein Stück dieses afrikanischen Feuers mit. Seien Sie sanftmütig zu den Schwachen, aber seien Sie mutig und laut gegen die Ungerechtigkeit. Sagen Sie Ihren Schülern jeden Tag: „Du bist kostbar. Du bist einzigartig. Du wirst geliebt.“

Vielen Dank, dass Sie hier sind. Gott segne Sie, Gott segne Ihre Schulen und Gott segne unsere gemeinsame Welt.“

Es waren Tage der Begegnung und des Austausches, vor allem mit unseren afrikanischen Kolleginnen und Kollegen. Es war die Freude an der Buntheit , der Aufgeschlossenheit, des Lernens und der gemeinsamen Zeit während der Sitzungen und vor allem persönlich- informell am Abend. Wir sahen SchuleiterInnen, die Materialien sammelten für ihre Schülerinnen, für Schulen ohne Räume mit Unterricht im Schutz der ausladenden Schirmakazien, nicht jammernd, sondern die Chance nutzend dieser von der neuen südafrikanischen Regierung durch Einladungen bis in die fernsten Winkel ihres Landes ermöglichten Teilnahme als regionale Vertreter, die bei Rückkehr nach Hause sich verpflichtet hatten und dies leidenschaftlich auch selbst wollten, in ihrer Region die Erfahrungen und Ergebnisse den zu Hause verbliebenen KollegInnen zu vermitteln.

Zu schell verging die Zeit – wohl alle wären gerne in diesem Rahmen noch länger geblieben.

Wir hatten das Glück, dass diese Covention zu Beginn unserer Sommerferien stattfand und die Konferenz -Organisation ein Reisebüro für die Konterenzteilnehmer engagiert hatte, um uns die Möglichkeit zu bieten anschließend auch noch die Kultur und das Land in seiner Schönheit zu erleben. Eine besondere Tour, extra für die Teilnehmenden der Convention ausgearbeitet.

Von Capetown fliegen wir in den Südosten nach Durban in der Provinz Kwazulu-Natal für einen Tag am Meer der Sonnenküste. Vor uns die Tage inmitten der wunderschönen Tierwelt des Südens.

Thula Thula (Peace and Tranquillity), das älteste private Wildreservat in Zulu (KwaZulu-Natal) 2 Stunden östlich von Durban, gegründet von dem berühmten „Elefantenflüsterer „und Naturschützer Lawrence Anthony.

Weiter ging es durch Swasiland, seit 2018 in Eswatini umbenannt, die letzte absolute Monarchie in Afrika. Ein kleines Land, umgeben von Südafrika, in dem die Königsclique das Volk totalitär unterdrückt und hemmungslos die Ressourcen des Landes verprasst. Die Bevölkerung lebt in krasser Armut ohne medizinische Versorgung und Bildungsmöglichkeiten. Die Opposition wird ermordet oder flüchtet. Man sieht bei der Durchfahrt die extreme Einfachheit der Lebensweise – obwohl im Royal Sai Sun Hotel, unserer einzigen Übernachtung dort, wo mit viel indigenem Dekor und Folklore versucht wird einen anderen Eindruck zu vermitteln.

Dorf in Swasiland

Die folgenden Erlebnisse, auf Exkursionen im Krüger Nationalpark die „Big Five“ in freier Wildbahn zu erleben, bestimmen mehr und mehr unsere Gefühle und Stimmung. Die erfüllte Erwartung, diese Big five und viele andere exotischenTiere auf game Safaris aus offenen Landrovern nahebei zu sehen, in dieser Natur vom Morgengrauen und Sonnenaufgang bis zur Dämmerung und einsetzenden Dunkelheit zu sein und auch noch der nächtlichen Kommunikation der Tierwelt zu lauschen. On Top unvergessen wird der Moment bleiben, als beim Überqueren einer Anhöhe der Blick sich öffnet auf einen gedeckten Tisch im Sand für einen überraschenden “ True Africa sipping Sundowner“.

Sundowner

Am selben Abend sitzen wir im Dunkeln in unserer Lodge und beobachten die Löwen, die um uns herum durch die Nacht streifen. Es ist die Lions Sands River Lodge am Sabie River, Luxus Lodge. Wir haben nie erfahren, warum man uns hier upgegradet hat. Der Bus stoppte und setzte uns beide hier ab und nicht, wie die Gruppe, im Hotel am Flussufer.

Auf einem Plateau mit Blick auf den Fluss, zu dem ununterbrochen Herden von Tieren vor unseren Augen zur Tränke kommen, wie in einer Loge sitzen wir hier in einem kleinen Pool zwischen zwei Flügeln des Hauses. Zwei Tage lang genießen wir dieses Ambiente. Tagsüber können wir uns frei bewegen, abends, wenn wir zum Dinner ins Haupthaus wollen, müssen wir anrufen und werden von einem bewaffneten Wildhüter abgeholt, um nicht Opfer der Löwen zu werden.

Am letzten Nachmittag passiert uns dann noch ein kleines Malheur. Wir hatten in einem der Räume das Fenster aus Versehen offen gelassen, und als wir vom Fluss zurück kamen, sahen wir die Bescherung. Die Affen der Umgebung waren eingedrungen und hatten alles Essbare geklaut und etwas unzivilisiert eine große und nicht mehr ganz saubere Umgebung hinterlassen. Auch das konnte unser Glück dieser Tage in an diesem Ort nicht schmälern.

Und hier endet der erste Teil unserer Ausflüge.Wir fliegen am nächsten Tag vom Airport Mala Mala zurück nach Johannesburg, hinein in ein Programm, das uns auf die Konferenz zurückblicken lässt. Die Ubuntu Tour bringt uns zu einem Tagesausflug nach Soweto , dem von der Apartheid für die schwarze Bevölkerung eingerichteten Stadtteil von Johannesburg.

Hier treffen wir unsere Freundin Irmgard, die sich dort in einem Projekt engagierte und uns den Rest der Tour begleiten wird.

Blick über Soweto

In Soweto wurde 1976 der historische Schüleraufstand gegen die Einführung des Afrikaans als Unterrichtssprache brutal niedergeschlagen. Er gilt bis heute als Symbol des Widerstandes gegen die Apartheid. Ubuntu zeigt eine der rassistischen Trennung diametral entgegengesetzte Lebensphilosophie. Und die Ubuntu Tour hat zum Mittelpunkt: das Miteinander, die Gemeinschaft, und so, ohne Sinngebung, soll man Soweto nicht besichtigen, sondern soll es erleben. Ein Höhepunkt neben dem Besuch einer Schule und den vielen kleinen Gemeinschafts -Werkstätten ist das Haus Nelson Mandelas.

Und mit dieser letzten Anknüpfung an den Kongress und dem Beispiel für das Zusammenleben gemäß Ubuntu fliegen wir nach Botswana am Chobe River zur Chobe River Marina Lodge Villa, zum Beginn des zweiten Teils unserer Rundreise

2. Rundreise

Nilpferd Angriff

Traumhaftes Wetter. Wir fahren mit einem kleinen Motorboot langsam am Ufer des Chobe Rivers entlang. Wie in einem Film treiben wir vorbei an Elefantenherden, die mit ihren jungen, geschützt in der Mitte der Herde, zum Wasser drängen, um den Durst zu löschen. Die Bilder wechseln mit immer anderen Tieren der Region. Man könnte stundenlang so fahren und diese Szene genießen. Doch dann kommt plötzlich Unruhe auf. In gebührender Entfernung sehen wir eine Gruppe Nilpferde mit ihren Jungen im Wasser, die wir vom Boot aus wunderbar beobachten können. Bis zu dem Moment, in dem sich wohl eine der Nilpferdmütter bedroht fühlte, sich zu uns umdrehte und anfing zu laufen. Nilpferde sind schnell und laufen im Wasser über dem Boden. Unser Führer zog an dem Starterkabel um den Motor anzustellen. Beim ersten Mal klappte es nicht, aber dann sprang der Motor an und wir schafften es gerade noch wegzukommen. Nilpferde sind Vegetarier, aber wenn sie uns riechen und bedroht fühlen, hat man keine Chance, sie zerfetzen ihr Ziel um ihren Nachwuchs zu schützen. Die Angst wich, Entspannung setzte ein und selbst unserem Führer sah man an, das dies eine ernste Situation gewesen war.

Nillpferd Attacke

Guter südafrikanischer Wein und ein hervorragendes afrikanisches Dinner brachten alles wieder ins Lot.

Zwei Flüsse, vier Länder am Caprivi-Zipfel : Zambesi und Chobe River – Namibia, Zambia, Zimbabwe und Botswana. Mit dem Boot fahren wir zum Impalila Island.

Der Caprivi Strip entstand durch koloniale Grenzvereinbarungen des 19. Jahrhunderts. Es war die Zeit der Aufteilung Afrikas und dabei die jeweiligen Machtsphären der Kolonialnationen zu sichern. Sansibar wurde gegen Helgoland eingetauscht. England suchte den durchgehenden britischen Weg “ from Cape to Cairo“, und Deutschland eine durchgehende Verbindung von Deutschsüdwestafrika über den Zambesi-Fluss zu Deutschostafrika. So entstand ein 500 km langer Ausläufer Namibias nach Osten. Verhandelt am grünen Tisch in Europa vom Reichskanzler Leo von Caprivi in geographischer Unkenntnis, dass diesenTraum eines direkten Wasserweges die Victoria Falls verhinderten..

Per Boot und nach neuer Passkontrolle erreichten wir dann die Impalila Island Lodge – 8 Chalets zwischen 2 riesigen 2000 Jahre alten Baobab Bäumen, eine einzigartige Lage zwischen den Flüssen Chobe und Zambesi im nördlichen Teil des Caprivi Zipfels.

Welch ein Glück und welche Freude, zwei Tage auf dieser Insel zu verbringen, bei abendlichen Sunset Bootstouren auf dem Zambezi, und tagsüber diese einzigartige Natur mit den Baobab-Bäumen zu erleben.

Es war nicht leicht, von dort abzureisen, dem einzigen Ort der Welt, wo sich vier Länder treffen – aber schon mit der Erwartung eines weiteren Naturspektakels, mit einem Boot auf dem Zambezi in 40 Minuten (80 km) zu den Victoria Falls zu fahren. Drei Tage mit dem Hintergrundgeräsch der Falls verbringen wir im Royal Linsten Hotel in Zambia relaxend und immer wieder zu den Falls zu fahren auf zambischer und der Zimbabwe-Seite. Viele Regenbögen gleichzeitig über den Victoria Falls zu erleben, da steht man still ergriffen in dieser Natur.

Victoria Falls Zimbabwe

Victoria Falls Zambia

Es klingt nach in uns, als wir uns aus dieser überwältigenden Natur im Flugzeug zurück nach Johannisburg befinden. Ein kurzer Stopp, und ein weiterer Flug zu der berühmten Garden Route entlang der Küste Südafrikas nach George als letztem Highlight für uns in Südafrika. George liegt auf halber Strecke nach Gqeberha (Former Port Elizabeth) zum Petula Resort auf einem 10 km großen Plateau zwischen den Outeniqua Mountains und der Knysna Lagos am Indischen Ozean.

Den letzten Tag in Capetown vor unserem Weiterflug nach Windhoek nutzen wir für einen Besuch bei Susan Gie, die für ein Auslandsjahr als Lehrerin in meiner Schule in Moers gewesen war.

Und damit nicht genug, konnten wir unseren Rückflug mit Air Namibia in Windhoek unterbrechen um Jahel dort zu treffen. Auch ein Auslandsjahr, erst im Kindergarten der deutschen Schule. Bei einer kleinen Theatervorführung waren auch einheimische Kinder auf de Bühne.! Ein deutscher Farmer, der in ihrer Nähe stand sagte „wer hat denn die Hunde auf die Bühne gelassen?“ Dies war für sie der letzte Anstoss die Schule und den Kindergarten zu verlassen und die Möglichkeit als angehende Journalistin zu nutzen, und zur“ Allgemeinen Zeitung,“ der ältesten und einzigen deutschsprachigen Zeitung in Namibia zu wechseln.

Jahel mit dem Chefredakteur der „Allgemeinen Zeitung“ in Windhoek

Wir treffen sie und ihre Freundin, besichtigen Windhuk und feiern dann in der Sundowner Lodge bei Windhuk Margas Geburtstag mit einer Grillparty mit der Spezialität des Hauses, gegrillten Austern, die am selben Tag von der Küste aus der kalten Belugaströmung hier hingebracht waren. EineDelikatesse in diesem Ambiente.

Die nächsten Tage nutzen wir um einige besondere Orte in Namibia zu entdecken.

Unser erster Stop ist die Leopard Lodge, mit der Chance ganz nah an diese schönen Tiere heranzukommen.

Leopard im Gelände der Lodge

360 km auf der B1 sind es von Windhuk über Okahandja nach Swakopmund.

Okahanja ist die Garden City mit einem großen Schnitzmarkt am Okahandja River, dem Zusammenfluss der beiden Flüsse Okahango und Okamita. Hier im Herero Land steht auch das Herero Heroes Memorial mit dem Grab des ehemaligen Oberhäuptlings der Herero, Samuel Maharero , die in Folge des Herero- Aufstandes am 12. Januar 1904 von der deutschen Schutzmacht in der Schlacht am Waterberg im August 1904 fast vollständig vernichtet wurden. Der damalige Völkermord an Hereros und Nama (Historiker nennen ihn den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts) wurde durch den Vernichtungsbefehl des Oberbefehlshabers der Kaiserlichen Schutztruppe General Lothar von Trotta vollendet, durch den die Überlebenden ohne Wasser und Verpflegung in die Omaheke-Wüste getrieben wurden. Zehntausende Herero starben dort, da auch die bekannten Wasserstellen abgeriegelt wurden. Überlebende durften sich nicht mehr in Deutsch -Südwest aufhalten, sondern wurden beim Versuch der Rückkehr erschossen.

Wir fahren weiter durch die sandige Ebene in verschiedensten Brauntönen, vorbei an einzelnen entlegenen Farmen . Eine gerade Strasse. Ab und zu kommen uns Autos entgegen. Und dann passiert es, was fast zu unserem Ende geführt hätte. Auf der falschen Seite kommt mit großer Geschwindigkeit ein riesiger Lastwagen auf uns zu gerast, und nur Jahels Reaktionschnelligkeit und die Tatsache, dass uns beim Ausweichen nichts im Wege stand, retteten unser Leben. Der Fahrer des Lastwagens fuhr einfach weiter.

Der Unfallort auf der B1

Mit dem leicht beschädigten Wagen erreichen wir Swakopmund, eine kleine Stadt, von Wüste umgeben, wo die Namib am Atlantik endet, wo der kalte Benguelastrom durch die hohen Temperaturunterschiede diese Küste morgens lange im Nebel verhüllt, wo, wenn die Sonne endlich den Nebel vertreibt, die Reste gesunkener Schiffe erscheinen und in der Wüste die Erdmännchen ihre Sandlöcher verlassen und sich stehend in der Sonne aufwärmen. Und die Wüste lebt, Pflanzungen erkämpfen sich ihren Lebensraum, besonders die außergewöhnlichen Welwitchias Mirabilis, Cape Cross mit den riesigen Kap-Pelzrobbenkolonien, Sousousvleij die Dünen und etwas weiter entfernt die Spitzkoppe, ein 1728 Meter steil sich aus der Wüste erhebender Granitfelsen, das „Matterhorn Namibias“ mit uralten Felszeichnungen.

Swakopmund ist der ideale Ausgangspunkt für unsere Touren und das Erlebnis deutscher Kolonialvergangenheit. Hier wie auch in anderen Orten der Küste zeigt diese sich durch deutsche Namen für Hotels, Restaurants, Geschäfte und die Kolonialbauten.

Cape Cross mit den riesigen Kap-Pelzrobbenkolonien

Spitzkoppe – das „Matterhorn Namibias“

Felszeichnungen an der Spitzkoppe.

Sousousvleij -Dünen

Erdmännchen in der Morgensonne

Welwitchias Mirabili

Und dann endet diese Reise mit einem letzten Tag vor unserem Rückflug in der 30 km von Swakopmund entfernten Stadt Walfish Bay auf einem Katamaran in der Pelican Bay mit frischen Austern an Deck.

Zwischen Adelshaus und Revolution: Die Spur eines Möbels

Ein Geburtstag wird in Münster gefeiert in dem Traditionsgasthaus Leve von 1607. Bei hervorragendem Essen und guten Weinen verbringen wir einen familiären Geburtstagsabend. Neben mir sitzt Michael, der für seine Schwester den heutigen Abend organisiert hat. Der Bedarf an Getränken steigt wegen der großen Hitze des Tages. Und dann passiert beim Nachfüllen der Gläser etwas, was mich vom Essen plötzlich völlig ablenkt. „Bad Driburg “ sagt Michael und zeigt überrascht auf eine elegante Wasserflasche mit einem Wappen, das sich auch auf dem kleinen Wasserglas daneben befindet. Ich komme kaum dazu mich über die etwas emphatische Beachtung eines Mineralwassers zu wundern, da sprudelt es schon aus ihm heraus. Seine Geschichte mit dieser Quelle, aus der das Wasser stammt. Ein Bischof, die vernachlässigte Quelle, später verkauft an einen Adeligen, der sich um die Wiederherstellung bemühte, dessen Villa, ein altes Möbelstück…

Interesse entwickelt sich bei mir, und ich versuche in meine Gedanken Ordnung zu bringen. Wie fügen sich die einzelnen Aspekte des Gesagten zusammen?

Die Quelle im Eschbachtal hat eine lange Geschichte. Die Wald-Quell- und Wasserrechte waren kirchliche Regalien (Hoheitsrechte) – also kein normaler Grundbesitz. Über Jahrhunderte Eigentum der Bischöfe von Paderborn, war sie heruntergekommen, nicht mehr für Trinkwasser geeignet, 1781 von der Bischöflichen Kanzlei umsichtig und geschäftstüchtig an einen Interessenten, den wohlhabenden Freiherrn Kaspar Heinrich von Sierstorstorpff, verpachtet.

Durch ein ansehnliches Gelderbe völlig frei, nicht aber durch ein Adelsgut gebunden, war dieser an Kunst und Wissenschaft interessierte junge Herr nach Studien in Erfurt und Leipzig einige Jahre durch Europa gereist, seinem Interesse an Kunst und Wissenschaft, speziell auch Heilquellen folgend. Seit 1776 verheiratet, gewillt sich irgendwo niederzulassen um eine Existenz zu gründen, war er 1782 in Dienste des Braunschweiger Hofs getreten, wo er noch eine glänzende Karriere als Hofbeamter machen sollte. Die Wintermonate verbrachte er fortan in Braunschweig, die Sommerzeit in Driburg wo er die Quelle zu einem ständig expandierenden Kurbetrieb ausbaute, der bis heute existiert. Neben einigen neuen Gebäuden entstand 1803 das herrschaftliche Wohnhaus, bis heute bewohnt von Nachkommen des noch mit 90 Jahren aus Anerkennung seiner Verdienste in den Grafenstand erhobenen Erbauers, geschmackvoll eingerichtet mit ausgesuchten Möbeln, die sich bis heute aus der Erstausstattung erhalten haben.

Was aber war der Anstoß für Michael, beim Lesen des Namens der Quelle so viele Erinnerungen und Verbindungen zurückzugewinnen?

Es war die Geschichte des anspruchsvollen Schreibmöbels Kaspar Heinrichs, das ihn in dessen Wohnhaus in Bad Driburg führte, ein sogenanntes Zylinderbureau.

Gräfliches Wohnhaus Bad Driburg, Zylinderbureau Christian Härder

und ein ähnliches bei ihm zu Hause.

Zylinderbureau Christian Härder, Michael Sulzbacher

Michael zog nach dem Abitur mit seiner Band monatelang durch Spanien, später eröffnete er Kneipen und eine Diskothek in Münster und heute Spezialist für antike Möbel?

Es sind schillernde Viten, die am Ende etwas Besonderes erreichen. Schon seit er als Junge seinen Vater begleitete, der mit Antiquitäten handelte, interessierten ihn alte Möbel.

Heute zählt er zu den ausgewiesenen Kennern der europäischen Möbelkunst des 18. Jahrhunderts. Er ist kein Antiquitätenhändler im Alltagsverständnis, sondern ein Kenner der höfischen und bürgerlichen Luxuskultur, Autor und Mitautor zum Thema Möbelkunst und in Ausstellungskatalogen. Er lebt in Laer (Nordrhein-Westfalen), wo er sich zudem in der Erhaltung historischer Bausubstanz engagiert. Seine Arbeit steht exemplarisch für eine Verbindung von Forschung, Handel und Denkmalspflege, die den Blick auf historische Möbel erweitert und vertieft.

Er selbst hatte vor Jahren ein besonders qualitätvolles Zylinderbureau erworben und war durch seine Forschung zu dem Ergebnis gelangt, das es aus der Werkstatt des berühmten Tischlers Christian Härder in Braunschweig stammen muss. Ohne entsprechende Vergleichsstücke oder Archivalien konnte er das allerdings nicht eindeutig nachweisen.
Die Kenntnis von einem ähnlichen Exemplar erhielt er durch Zufall. Ein Freund schenkte ihm das auf einem Grabbeltisch gefundene Buch über Bad Driburg mit den Worten:“ das ist vielleicht was für dich, da sind schöne Möbel drin.“ Und dort fand er ein Foto des vergleichbaren Zylinderbüros im Salon der gräflichen Familie. Offensichtlich in derselben Werkstatt wie Michaels Exemplar gefertigt, wurde es im Buch jedoch dem weitaus berühmteren Tischler und Lehrmeister Härders David Roentgen aus Neuwied zugeschrieben. Diese falsche Zuschreibung verwundert nicht, wenn man einen Blick auf die Verbindung zwischen Roentgen, Härder und die bewegte Zeit zwischen dem Ende des Ancien Regime und den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts wirft. David Roentgen betrieb in den 1780er Jahren in Neuwied am Rhein eine große Möbelmanufaktur von Europäischem Ruhm. Ludwig der XVI., Katharina die Große, Friedrich Wilhelm II. von Preußen und zahlreiche Angehörige des europäischen Adels zählten zu seinen Kunden. Die Möbelkunst stand in höchster Blüte. Es gelang Roentgen, das teuerste Möbel des 18. Jahrhunderts direkt an den französischen König zu verkaufen, in Europa eine Sensation, die durch die Presse ging. Ein monumentaler Schreibschrank mit Spieluhr und Geheimfächern, die, ausgelöst durch verborgene Mechanismen, aufsprangen. Ein Tresor, der wie durch Zauberhand aus dem Inneren fährt. Ein Lesepult und Tablare, die sich mehrfach auf Knopfdruck entfalten, musikalisch begleitet von mechanisch erzeugten Flöten-und Saitenklängen, die Möbelflächen geschmückt mit feinster „Malerey in Holtz“, wie Roentgen seine gemäldegleichen Marketerien, die aus unzähligen farbigen Furnieren zusammengesetzten und in die Flächen des Möbels eingelassene Genreszenen, nannte.     

Um auch in Paris, dem Zentrum der europäischen Luxusindustrie seine Waren verkaufen zu dürfen, musste Roentgen Mitglied der Pariser Schreinerzunft werden, in der auch die Ebenisten, eine französische Gilde und Eliteorganisation, ursprünglich auf die Verarbeitung von Ebenholz und anderen exotischen Materialien spezialisierte Kunstschreiner, organisiert waren. Durch Zahlung einer hohen Summe konnte er diese Voraussetzungen 1780 erfüllen, wodurch er auch das Pariser Bürgerrecht erhielt und ein Geschäft eröffnen durfte. 

Aufgrund der sich 1784 bereits abzeichnenden Rezession verkaufte er dieses wieder, blieb aber noch Mitglied der Zunft und damit Pariser Bürger. Dieses Bürgerrecht sollte noch fatale Auswirkung auf sein persönliches Schicksal und das seiner Werkstatt haben.                            

Als die französische Revolutionsarmee 1792 auf der linken Rheinseite auftauchte und drohte Neuwied zu besetzen, musste Roentgen seine Produktion weitestgehend einstellen und fluchtartig die Stadt verlassen. Alle im Ausland lebenden Franzosen wurden aus Angst vor einer Konterrevolution zurückgerufen. Wer nicht kam, galt als Verräter. Als Pariser Bürger war auch Roentgen von dieser Maßnahme betroffen und musste mit härtester Bestrafung rechnen, falls er aufgegriffen würde. 

In weiser Voraussicht hatte er schon zuvor seinen Vorrat an fertigen Möbeln aus der Stadt schaffen lassen, den er in den folgenden Jahren nach und nach in den noch nicht durch Frankreich besetzten deutschen Staaten veräußerte. Die besten seiner Mitarbeiter vermittelte er an verschiedene deutsche Höfe, wo diese noch Jahre in seinem Stil weiterarbeiteten. Christian Härder, der schon seine Lehre bei Roentgen absolviert hatte und seine besondere Wertschätzung genoss, verließ als letzter Mitarbeiter Neuwied. Roentgen hatte für Ihn beim Herzog von Braunschweig im Jahr 1800 ein Fabrikprivileg ausgehandelt. Darin wurde ihm Zunft-und Abgabenfreiheit, Zollfreiheit auf ein-und ausgehende Waren sowie die Überlassung eines herrschaftlichen Hauses gewährt. Die Werkstatt wurde nach Braunschweig verlegt, wo die Produktion mit denselben Werkszeugen, Maschinen und dem Neuwieder Erfahrungsschatz in kleinerem Umfang fortgesetzt wurde.   

Das Sierstorppfsche Familienarchiv befindet sich im „Westfälischen Adelsarchiv“ in Münster. Der nächste Schritt war die Sichtung der glücklicherweise erhaltenen Driburger Kassenbücher der Jahre um 1800. Tatsächlich war dort der Ankauf des Zylinderbureaus und zahlreicher weiterer Möbel von Christian Härder eingetragen. 

Eine Überraschung erwartete Michael noch beim Besuch des Sierstorpffschen Hauses in Driburg. Mit dem befreundeten Möbelkurator des Berliner Kunstgewerbemuseums Achim Stiegel, der ihn schon bei der Recherche und Archivarbeit unterstützt hatte, war er nach Bad Driburg gereist um das Möbel in Natura in Augenschein zu nehmen. Als der Graf die Tür öffnete hatte Michael gleich das Gefühl diesem schon einmal begegnet zu sein, konnte sich aber nicht daran erinnern. Das Rätsel löste sich als er den Salon betrat und dort das beeindruckende, über 200 Jahre alte Portrait Kaspar Heinrichs von Sierstorpff erblickte das er bereits aus dem Buch über Bad Driburg kannte.
Die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Grafen und seinem Urahn hatte er nicht erwartet.

Kaspar Heinrich von Sierstorpff

Michaels Härder-Zylinderbüro war am nächsten Morgen beim Familienbrunch in seinem von ihm selbst renovierten historischen „Haus Terfloth“ in Laer zu besichtigen.

Und so endete die Geburtstagsfeier bei strahlendem Sonnenschein im Garten dieses Hauses mit dem Erlebnis, einen Ausschnitt zu erfahren aus dem Leben Michael Sulzbachers und der Geschichte zwischen Frankreich und Westfalen zur Zeit der französischen Revolution, am Übergang des Barock und Rokoko in die Zeit der Klassik und damit verbunden das Ende des royalen Prunks, der die hohe Tischlerkunst der Ebenisten hervorgebracht hatte. 

All dies in Erinnerung gerufen durch einen Blick auf eine Flasche Bad Driburger Mineralwasser bei einer Geburtstagsfeier. Glück oder Zufall, dass das Traditionsgasthaus Leve aus regionaler Verbundenheit und wegen der hohen Qualität nur dieses Mineralwasser aus Bad Driburg anbietet.

Dem schönen Schreibschrank, den David Roentgen an den französischen König verkaufte, war übrigens kein langes Leben beschieden. Schon 1789 wurde er von plündernden Revolutionären zerstört und in Einzelteilen an verschiedene Pariser Schreiner als Material verkauft.

New Orleans Function

August 2013

Wir fahren von Atlanta durch die Blue Ridge Mountains und als Teil davon durch die Smokie Mountains. Die Bezeichnung als smoky  geht auf den natürlichen Nebel zurück, Nebel, der in der Abendsonne aus der Ferne blau schimmert. Die Cherokee-Indianer gaben der Landschaft deswegen den Namen „Shalonage“ = „Ort des blauen Nebels“.

The Blue Ridge Mountains

Einen besseren Urlaubsanfang kann man sich kaum vorstellen, diese schöne, ruhige Berglandschaft mit Flüssen, Seen, Wasserfällen, hohen Felsenplateaus, von denen man all dies von oben sehen kann. Wir genießen diese Landschaft. Aber dann, da wir keinen festen Plan haben, entscheiden wir nach einer Woche in den Bergen aus der relativen Abgeschiedenheit zum Mississippi zu fahren, um den berühmten Blues Highway, die Route 61 zu erleben: von Nashville über Memphis, Clarksdale, Tunica und Natchez nach New Orleans, der Geburtsstadt des klassischen Jazz, der Stadt der Synthese aus Street Bands, Cotton Field work songs, Cajun music, Brass Bands, Soul , Gospel und Ragtime.

Und dies ohne zu ahnen, welche Überraschung dort auf uns wartete.

Es ist eine zunehmend berauschende Fahrt mit Musik in der Luft, die sich von Ort zu Ort flussaufwärts verändert, von den Gesängen in den Cotton Fields, vom Blues zum Rock’n Roll. Und immer begleitet von der passenden Landschaft des mächtigen Mississippi durch das Mississippi Delta mit Städten und Ortschaften mit den klingenden Namen der Wiege der amerikanischen Musik und mit den Namen für diese Straße: Route 61, Blues Highway, Delta Blues Road, Mississippi Blues Trail…

Es begann in den Baumwollplantagen in Natchez, auf denen Sklaven unter härtesten Bedingungen für die weißen Plantagenbesitzer der Südstaaten bei großer Hitze die Ernte einbrachten und schwere Baumwollsäcke schleppten. Rufe und Antworten, „Work Songs“, “ Field Hollers“ und Spirituals, um die Last der Arbeit erträglicher zu machen und den Tag zu überstehen. Im Kontrast dazu die prächtigen Anti Bellum Villen der Plantagenbesitzer als Ergebnis der inhumanen Ausbeutung der Sklaven, die sie auf einem der größten Sklavenmärkte „Forks of the Road“ kauften.

Daraus entwickelte sich der Blues, der sich nach dem Krieg und der Sklavenenbefreiung entlang der Route 61 nach Norden ausbreitete. Dabei veränderten sich die von Schmerz und Erschöpfung erzählenden Gesänge langsam in Gesänge zum Ausdruck von Sehnsucht und Mut – später dann Blues genannt.

Zuerst nach Clarksville, der Wiege des Blues mit dem berühmten Ground Zero Blues Club.

Ground Zero Blues Club in Clarksdale

Die Gitarren wurden elektrisch, als der Blues dann in Memphis ankam und sich weiter entwickelte in Richtung Soul und Rock` ’n Roll, jeden Abend in der Beale Street zu hören. Es war die Zeit für Elvis Presley in Memphis und Nashville, wo die Entwicklung sich später in Country Music veränderte.

Als wir bei unserer Ankunft in Memphis dann dieses Transparent sehen, haben wir auch noch das Glück, Jerry Lee Lewis live zu erleben.

Jerry Lee Lewis in Memphis live

Memphis Beale Street

Wir fahren weiter die Strecke von Nord nach Süd mit zahlreichen Stopps in den erwähnten Städten und kleineren für den Blues wichtigen Orten entlang des Mississippi,

Tunica – Gateway to the Blues

bis wir nach langen Nächten in Bars in New Orleans ankommen.

Die Überraschung an der Kathedrale, die die Tage in New Orleans zu einem einzigartigen Erlebnis werden ließen:

Machmal gibt es Träume, die nie geträumt wurden und dann durch ein Ereignis völlig überraschend und unerwartet Realität werden. Wir sind gerade in New Orleans angekommen, haben den ersten Abend im French Quarter verbracht und gehen am nächsten Morgen in Richtung der St. Louis Cathedral, als sich plötzlich die Türen der Kathedrale öffnen. Ein Bestattungswagen fährt vor, ein Sarg wird eingeladen, eine große Menschenmenge tritt ins Freie und folgt demWagen lachend, tanzend, singend. Und dann kommt der Moment, der mich erfasst und weit zurück führt bis in meine Kindheit. Eine Band folgt dem Sarg und beginnt zu spielen, und ich traue meinen Ohren nicht, aber es ist wahr und ist dem Anlass entsprechend: „New Orleans Function“ von Louis Armstrong. Die Überraschung an der Kathedrale.

St. Louis Cathedral

Wir reihen uns in den Zug ein, marschieren mit bis kurz vor dem Friedhof und biegen dann nach rechts ab, weil wir bei der Beerdigung einer berühmten Politikerin der Stadt, der Kongressabgeordneten Lindy Blogs, nichts zu suchen haben. Wie ein Blitz kommt meine Erinnerung an eine Zeit einige Jahre nach Kriegsende zu mir zurück. Eine Erinnerung daran, warum ich bis heute von dieser Art Jazz begeistert bin. Die damaligen Wohnverhältnisse waren eng, und ich teilte ein Zimmer zusammen mit meinem neun Jahre älteren Bruder Klaus. Ich weiß nicht, wie es für ihn war, aber für mich war es ein Privileg. Ich konnte abends länger lesen, als ich eigentlich schon schlafen sollte, und ich hörte seine Musik und eines dieser Musikstücke, diese New Orleans Function, sie hat mich von Anfang an ergriffen und ich hab sie immer wieder gehört.

Beerdigungsmarsch

Wir gehen weiter und hören in der Ferne schon die Musik eines Ereignisses, von dem wir – gerade erst in New Orleans angekommen – erfahren hatten – das jährlich zu dessen Geburtstag stattfindende „Satchmo Summerfest “ – Dedicated to the Life, Legacy and Music of Louis Satchmo Armstrong, New this year: Three Full Days.

Als wir dort ankommen, ist das Fest im vollen Gange, und wir genießen einige Stunden die Atmosphäre und die Musik und freuen uns auf die nächsten zwei Tage mit Musik und Tanz in New Orleans auf dem Festival und im French Quarter.

Das Festival wurde 2001 ins Leben gerufen, um an Satchmos 100. Geburtstag am 4. August 1901 zu erinnern.

Den ersten Abend genießen wir auf einem Mississippi Raddampfer, natürlich mit einer Jazzband an Bord.

Abend auf dem Mississippi

Währen der nächsten zwei Tagen erleben wir, wie Musik das ganze Leben einer Stadt umfängt. Überall in der Stadt spielen kleine Bands tollen Jazz, und auf dem Festival begeistern uns die berühmten Sänger und Bands.

Jazzsängerin Meschiya Lake

Wycliffe Gordon , Posauninst, Sänger und Komponist, einer der Headliner des Festivals 2013 -berühmt für seine Armstrong-Interpretationen

Es ist eine tolle Zeit mit der Musik des Festivals, dem bunten Treiben mit langen Nächten in Music Bars im French Quarter und besonders in der Basin Street „where all the Black and White People meet“ (Text: Basin Street Blues)

Irgendwann aber müssen wir weiter fahren entlang der Strände am Golf von Mexico, noch ein Besuch der Manatees an Floridas Küste, zurück nach Georgia. Ein paar Tage mit Freunden in einem Haus in St.Simons zum Erholen und Erzählen bis zum Abflug in Atlanta. Noch immer klingt der Blues in uns nach und zaubert ein glückliches Lächeln in unsere Gesichter.

Nachtrag

In New Orleans musste ich als „für viele Jahre Kölner“ nach dem ersten Erstaunen auf der Werbetafel einer Microbrewery um eine Korrektur bitten, was dankbar angenommen wurde.

Kölsch

My big fat Indian wedding

Für Jahel&Naman –  März/April 2026

Wie aus einem Märchen oder Traum komme ich nur langsam zurück ins Jetzt. Und es war kein Traum, es ist wirklich geschehen: eine Woche märchenhafter religiöser, ritueller, fernöstlicher Ereignisse, Gefühle, und auch Anspannung – eine Hochzeit in Varanasi, der heiligen Stadt am Ganges.

 Etwas Besonderes fand dort statt, keine indische, sondern eine europäisch-indische Feier mit ca. 75 Erwachsenen und Kindern die „Berliner Gruppe“, der Freundeskreis von Jahel und Naman mit einigen Freunden aus Asien, Nord- und Südamerika sowie Australien. 

Ein Farbenmeer öffnet sich für uns. Tuch- und Seidenballen, leicht und flach nach vorne geworfen, rollen sich aus, werden begutachtet, verworfen, für gut befunden und zur Anprobe um den Körper gewickelt, ein Sari.
 Was wir vor der Abreise über die Festtage bei einer indischen Hochzeit -mehr oder weniger intensiv gelesen haben, wird unsere Tage in Delhi bestimmen.

Langsam formt sich das Bild, was für eine indische Hochzeit allein an Kleidung nötig ist. Uns nicht vertraute Wörter hören wir immer wieder wie: Sari, Kurta Pajama und andere.

Wir fahren mit Taxis und Tuk-Tuks in viele unterschiedliche Läden, nicht nur für Kleidung, sondern auch für den prachtvollen Hochzeitsschmuck. Schmuck, den man hier übrigens für die Hochzeit ausleihen kann. Bei diesen Einkäufen erfahren und erleben wir hautnah auch das Leben in dieser 30-Millionen-Stadt. Um nur über die Straße zu gehen, braucht man ein 360° Blick-Umfeld, um heil auf der anderen Seite anzukommen. Tuk-Tuks, Taxis, Fußgänger, Hunde und auch heilige Kühe bewegen sich in einem ständigen Strom, 

umgrenzt von kleinen Geschäften. Einmal gibt es sogar eine Verkaufsführerin, die uns durch ein bestimmtes Viertel von Laden zu Laden führt. 

Es waren spannende Tage mit unterschiedlichen Erfahrungen in der Stadt und auch bei den sich oft wiederholenden Anproben – einige indische Schneider hatten sichtlich Probleme, sich auf europäische Figuren und Körpergrößen einzustellen.

Voller Eindrücke, aber auch erschöpft, genossen wir abends das Hotel mit einer Dachterrasse, auf der man über die kühlende Luft des Poolwassers hinweg die ganze Stadt überblicken konnte. 

Und als Unterbrechung der Ankleidetouren erfreuten uns zwei Tagesausflüge. Zuerst eine Stadtrundfahrt in Delhi, um nicht nur Geschäfte gesehen zu haben. Indian Gate als All India War Memorial zum Gedenken an die britisch-indischen Armeen im ersten Weltkrieg, der Humayun-Tomb-Komplex mit dem Mausoleum, ein Mogulgrab von 1572 aus rotem Sandstein und Vorlage für das Taj Mahal und dem Isa Khan Grab , Chowk Area,  Raj Ghat Area, der Mahatma Gandhi Gedenkkomplex, Jamala Masjid, die größte Moschee Indiens, Mandir Marg Area mit dem  bedeutsamsten modernen Hindu Tempel in New Delhi von  Gandhi eingeweiht, u.v.m.

Und dann nach Agra zum beeindruckenden Taj Mahal und auf dem Rückweg zum Roten Fort, der imposanten Festungsanlage der Mogulherrscher vom späten 16. bis Mitte 17. Jahrhundert.

Am letzten Abend in Delhi fuhren wir dann mit einem Teil der Berliner Gruppe 10 Stunden mit dem Nachtzug nach Varanasi, dem Ort der Hochzeit und Geburtsort der Mutter Namans, wie wir bei dem Kennenlernabend im Haus der Familie in Alt Delhi erfahren hatten. Diese Einladung der Mutter bestand wesentlich aus einem von ihr zubereiteten besonderen indischen Essen, köstlich und gastfreundlich.

Varanasi – oft davon gehört und Bilder gesehen – sind wir jetzt gespannt auf diese wohl älteste dauerhaft bewohnte Stadt Indiens und vielleicht auch auf der Welt. Sie gilt als eine der heiligsten Städte im Hinduismus am Westufer des Ganges und ist ein zentraler Pilgerort, kulturelles und spirituelles Zentrum in der Altstadt. Ein Ausflug  nach Sarath zum Archäologischen Museum gibt uns einen Einblick in die Frühgeschichte der Stadt, die wir anschließend mit einer Führung entdecken.

Es wird ein Tag voller unterschiedlicher Erfahrungen, beginnend mit einem Spaziergang durch die engen Gassen, Märkte und zu einigen versteckten Tempeln in der Altstadt. Vorbei an dem „Goldenen Tempel“ Kashi Vishwanath, dem wichtigsten  Shiva-Tempel der Stadt, gehen wir  weiter zum Ganges, dem heiligen Fluss mit den Verbrennungsstätten. Mehrere Treppenanlagen (Ghats) führen hinunter zum Fluss, wo Pilger im Wasser zur Reinigung ihrer Sünden baden und  in das auch die Asche der Verstorbenen gestreut wird. Wer so die Welt verlässt, erlangt durch dieses heilige Ritual die sofortige Erlösung seiner Seele. 

Mehendi: der Segen steht für Glück, Liebe, einen neuen Lebensabschnitt und Schutz vor bösen Energien. Mit Henna werden die Hände und Füße des Paares und der Gäste mit kunstvollen Mustern bemalt, die mit kleinen Spritztüten in feinen Linien aufgetragen werden. Je dunkler die Farbe wird, desto glücksbringender soll sie sein.

Wir gehen am Wasser entlang und steigen nach einer Weile hoch zu den Häusern, um etwas zu trinken. Die Tür zum Restaurant öffnet sich und von einem Augenblick zum anderen tauchen wir in die Zeit des britischen Kolonialismus ein.  Gedämpftes Licht, früher 20.Jahrhundert- Stil des Interieurs und High Tea. Zurück zum Ganges, größer könnte der Kontrast nicht sein.

Langsam wird es dunkel, und wir freuen uns darauf, die Jahrtausende alte faszinierende  Feuerzeremonie Ganga Aarti  zu erleben. Ein allabendlich stattfindendes hinduistisches Lichtopfer zu Ehren der Göttin Ganga mit brennenden Lampen, Mantras, Gesang, Trommeln, Glocken, Weihrauch.  Blumen und Feuerlampen, als Dank an die Göttin der Reinigung, Dankbarkeit und Verbindung zwischen Menschen und Göttlichem. Am Ufer ist kaum noch ein Durchkommen durch die Menschenmasse. Wir besteigen ein Boot, um dieses Fest vom Wasser her zu erleben. Es ist der Beginn von Erlebnissen, die mehr und mehr meine Gefühle in den Bann ziehen.

Ein ständiges rein und raus, hin und her herrscht in der Suite des Hochzeitspaares. Erst langsam erschließt sich mir, was hier neben den letzten Schneiderterminen abläuft: die Vorbereitung auf Haldi&Mehendi und damit verbunden Freude, Farben, bunte Blumen, Musik, kulinarische Köstlichkeiten, eine durchgehend heitere, entspannte und anrührende Atmosphäre, neue Kontakte und wachsende Verbundenheit.

Kurkuma mit Sandelholz und Rosenwasser: mit dieser Paste (Haldi) wird das Hochzeitspaar im Beisein der Freunde und Familie eingesalbt – für Glück, Schutz, Strahlkraft und Energie.

Die Alabaster-Haut der Braut wird schichtweise aufgetragen aus feinsten Grundierungen, Crèmes und Pudern. Auch die Frisur mit langen blonden Locken wird kunstvoll hergestellt, so dass der Haar-und Gesichtsschmuck sich optimal entfalten und das herrliche Bild der schönen Braut ergeben.

Ein buntes, fröhliches, emotionales und symbolträchtiges Vergnügen im Freien mit gelbem Dresscode von Pastell bis kräftigem Safran. Dhol Trommler begleiten den Einzug des Brautpaares, das unter lautem Jubel mit Blüten und Rosenblättern überschüttet und mit Wasser bespritzt wird. So ist aus der traditionellen Haldi Zeremonie einer kleinen familiären Ritualrunde, ein buntes, farbenfrohes, fotogenes und fröhliches Fest geworden mit Live Musik und Tanz und einer heiteren Stimmung, der sich niemand entziehen kann. Es ist der Tag des Brautpaares und der ersten Begegnung der Familien und Freunde.

Und dann ein weiterer Höhepunkt am nächsten Abend – Sangeet : Ein  musikalischer Abend vor der eigentlichen Hochzeit, an dem Familien und Freunde  informeller  und geselliger zusammenkommen mit offenem Dresscode, Gesangs- und Tanzvorführungen  der Anwesenden, eine Endlosschleife mit Fotos der Freunde auf einem Großbildschirm und zum Essen ein reichhaltiges, importiertes Getränkeangebot. Bis  tief in die Nacht  entspanntes Feiern und Tanzen zu moderner Bollywood – traditioneller Punjab-und moderner westlicher, von  Berliner DJ’s aufgelegter Musk. Dies stellt sich als  der besondere Reiz gegenüber  einem rein indischen Sangeet heraus – die Begegnung zweier Traditionen und die Möglichkeit, die Hochzeitsvorbereitungen gelöst zu genießen und sich auf die eigentliche Hochzeit einzustimmen.

Spannung, Aufregung und hohe Konzentration trotz vieler vorangegangener Erklärungen des Ablaufs umfangen mich beim Shaadi der eigentlichen Hochzeitszeremonie.

 Freudige Zurufe begleiten das Brautpaar, Marga und mich unter einem Baldachin auf dem Weg zum Ort der Hochzeits-Zeremonie. Vorneweg blumenstreuend Anton, Jahels Neffe aus Taiwan.

Anton streut die Blumen

Es ist der heiligste, symbolisch dichteste Moment einer indischen Hochzeit

In einem carréförmig gestalteten Platz sitzt das Brautpaar an der Rückseite, die Brauteltern links mit dem Priestergehilfen und rechts der Priester. In der Mitte eine Feuerstelle.  Es ist eine Abfolge ritueller Stationen  zur Vereinigung zweier Menschen, zweier Familien und zweier Lebenswege . Drei Stunden lang rezitierte der Priester und gibt Anweisungen an mich für viele auszuführende kleine Rituale- davon das wichtigste, den Hennapunkt auf Namens Stirn zu drücken.

Es folgt eine 5000 Jahre alte Tradition – Sindoor Daan. Der Bräutigam trägt ein orangerotes Pulver am Haaransatz der Braut auf. Dies symbolisiert den Beginn des gemeinsamen Ehelebens, Treue und Verantwortung. Das Feuer wird in der Mitte des Carrés entzündet. Jahel und Naman gehen sieben Schritte um das Feuer herum für die sieben 

Lebensversprechen (Nahrung, Stärke, Wohlstand, Glück, Gesundheit, Freundschaft u dTreue). Dieses Ritual besiegelt die Ehe. Es folgen sieben gemeinsame Schritte als Symbol für den gemeinsame Lebensweg.

Für uns als direkt Beteiligte lösen sich Anspannung und Konzentration auf zugunsten großer Freude.

Anders als bei christlichen Hochzeiten sind die Gäste hier während der Zeremonie in Bewegung, unterhalten sich und versorgen sich mit Tee und kleinen Speisen. Geschenke in roten Umschlägen werden verteilt, Viele Umarmungen und Gratulationen beenden die   Zeremonie. Schon bald trifft man sich wieder zum abschließenden Empfang in einem anderen Hotel, einem letzten gemeinsamen Dinner, und im europäischen Stil werden noch einige Reden zum Brautpaar und den Freundschaften gehalten, auch von mir zu Jahel und meinem neuen Sohn Naman. 

Schön auch, dass hier in Varanasi ein kleines Familientreffen stattfand: Xenia&Dan&Anton aus Taiwan, Götz und Julie aus London, Daniela& Philip aus Kalifornien und wir aus Berlin. Eine weit verzweigte Familie, und manchmal muss man weit reisen und lange warten, um sich zu sehen.

Am nächsten Morgen der Abschied in alle Richtungen nach Sikkim, Nepal, Malediven, Singapur, Sydney,  Pune, Kerala,  Australien, Berlin…….auch wir nutzen die folgende Woche für eine Fahrt in den Norden Indiens  nach Darjeeling und Sikkim mit Blick auf den Himalaya.

Mit undserem Fahrer Mr Rumba

Was bleibt, ist ein Erlebnis, das unvergesslich sein wird.  Zu Hause angekommen, braucht es ein paar Tage, um aus diesem Erleben und der Spiritualität der Hochzeitsrituale wieder in den Berliner Alltag einzutauchen.

The Magic of the Himalaya

Nepal Easter 2011

2011 I organized for the School Management Association of North Rhine-Westphalia (SLV-NRW) a study trip to Nepal. During the Easter holidays, 21 participants traveled from Kathmandu through the Kathmandu plateau down into the lowlands and the jungle and back through the mountains to Pokhara and the famous Fewa Lake in front of the Annapurna range.

Breathless silence followed the gamekeeper’s hand signal in the jungle of Nepal. Eye to eye, only 100 meters apart, we suddenly found ourselves face to face with one of the most dangerous animals in Chitwan National Park. It was fortunate that the giant rhinoceros could not see us and that we were standing upwind from it. With extreme caution, we retreated behind the elephant, on which another part of our group was sitting at a safe height.

We spent three days observing the endangered rhinos and the fauna and flora of this impressive nature reserve.

This was undoubtedly a highlight of our trip, just as fascinating as the flight in a small propeller plane along the majestic Himalayan mountain range and past the highest mountain in the world, Mount Everest. And all this under a bright blue sky, which contrasted with the white of the eternal snow on the mountains in the glistening sun.

We were a group of 21 travelers who had come together for this trip through the SLV NRW service. A long flight with Air India took us via Delhi to our destination in Kathmandu, the capital of Nepal.

We were welcomed and accompanied throughout our 14-day stay by Narayan Adhikari, a Nepalese man married to a German woman, who acted as our tour guide and spoke perfect German.

It was a packed itinerary that took us across the whole country, from Kathmandu through the Kathmandu plateau down into the lowlands and jungle, and back through the mountains to Pokhara and the famous Fewa Lake in front of the Annapurna range.

The royal cities (World Heritage Sites) of Kathmandu (Kantipur), Bhaktapur (Bhadagon), and Patan (Lalitpur), temples, cremation sites and stupas, eroticism at the Kamasutra Temple, the Nepalese form of sex education for newlyweds, meetings and healings with Nepal’s highest shaman, a visit to a village of Tibetan refugees, participation in a temple ceremony and the pulsating, loud, crowded and colorful life in the cities. Anyone who survives the traffic here will get along anywhere. The peaceful coexistence of Buddhism and Hinduism is also fascinating, evident everywhere and side by side in the form of Buddhist stupas and monasteries (gompas), prayer flags, Hindu deities, and holy men.

And again and again, the backdrop of the 8,000-meter peaks of the Himalayas. Sometimes the mountains appeared unexpectedly. Just a moment ago, they were hidden in the haze, when suddenly heavy rain—a harbinger of the approaching monsoon—drummed on the corrugated iron roof of the school in Bela. Then it became quiet, the sky cleared, and before us—at first we couldn’t believe our eyes—the view of the overwhelmingly beautiful panorama of the Himalayan mountain range opened up. An unforgettable moment on the roof of the world.

However, the SLV NRW educational trip to Nepal was not limited to visiting World Heritage Sites and learning about the culture, religion, and traditions of this region.

We also had the opportunity to learn about two important projects that are helping to improve the living conditions of people in an extremely poor country through external and internal engagement.

Immediately after our arrival, we were invited to the Bright Future School in Naikap, a suburb of Kathmandu, which is the partner school of the Dieter Forte Comprehensive School in Düsseldorf.

Here, the “Friends of Nepal” association from Münster has been working for many years with a school association and Nepal’s supreme shaman, supporting the school as part of a sponsorship program. Of the 1,100 students, around 250 come from socially disadvantaged families, are orphans, or half-orphans. They are supported by school scholarships.

The sponsors finance school attendance, including clothing, materials, school meals, and accommodation for the sponsored child’s family. Members of Friends of Nepal regularly visit the sponsor families, the doctors of Friends of Nepal offer round-the-clock consultations and home visits, and others are involved in the construction of the new partner school. To support this project, Margret Rössler presented a check for her partner school – the proceeds from her school’s last charity run.

The next day, we headed to our second project.

After an hour-long bus ride from Kathmandu, we stopped at a mountain pass and then hiked for almost half an hour along a long, narrow path through fields and bamboo forests downhill to Bela, where we received a warm welcome at the school center. The village school for approximately 500 pupils from Bela and the surrounding villages was built here by: ÖWK St. Nilolaus Wolbeck e.V. (Ecumenical One World Circle, near Münster) in cooperation with our tour guide. The pupils in Bela have achieved the best school-leaving qualifications in their district, which has 225 other schools, including private schools. This is a remarkable achievement, especially since the government still does not pay teachers‘ salaries. The school is therefore dependent on donations. Christel Marx, principal of the Benzenberg Secondary School in Düsseldorf, presented a large check to support the school, also the proceeds from her school’s charity run – perhaps the beginning of a new partnership between these two schools.

Here, too, the atmosphere was cheerful and open, just like in Naikap. We were bid farewell with songs from the school community, before continuing our descent to Narayan’s parents‘ house.

The small farms scattered across the region are self-sufficient in energy for the first time. Just one water buffalo and one cow are enough to fill the biogas plant with their manure.

in which methane gas is produced within a short period of time and used for cooking. The biogas replaces firewood, thus preventing further deforestation in Nepal. This is financed according to an interesting model: ÖWK, as a project partner in Germany, submits the project application to the BMZ, which covers ¾ of the costs if the decision is positive, while ¼ of the costs must be covered by the project itself. As the rural population lives on the breadline, the contribution is secured through donations received by the ÖWK. This means that every euro donated yields a threefold return, and in this way, two school centers for over 1,500 students and more than 500 biogas plants have been built over the past 10 years.

A long climb brings us back to the road, where we are surrounded by excited, cheerful children as we say goodbye.

We thus gained a holistic picture of Nepal – beautiful landscapes, ancient culture – uncertain political conditions, bitter poverty, resulting in vibrant life around the clock, a blaze of color and the beauty of the people and their soothing openness, friendliness, and hospitality.

It was difficult for us to leave, and at the farewell dinner we realized how intense Narayan’s program had been. It will take a long time to process all these impressions.

We all agreed on that, and there was a touch of sadness that our days together were coming to an end.

It was a group that got along really well from start to finish and felt comfortable with each other. The desire to travel to this part of the world again was expressed. Contact between the schools will continue, and a new sponsored child has been given a chance at life.

At Delhi airport, the group went their separate ways. While most of the group flew home back to school, the retirees were able to take advantage of their free time to go on a week-long trip to the Golden Triangle: Delhi-Agra-Jaipur with a visit to the Taj Mahal.

Zwischen Hutong und Hard Rock Café

Oktober1998

Ein Tag im Oktober 1998, morgens 7.30 Uhr. Die aufgehende Sonne beginnt ihren Kampf gegen die Mischung aus Morgennebel und Smog. Nur schemenhaft ist ein roter Ball hinter den Dunstschleiern zu erkennen.

Sonnenaufgang in Beijing

Rote Fahnen und Musik.. An uns vorbei marschieren ca.3000 Schülerinnen und Schüler, um sich dann auf dem Sportplatz in Riegen aufzustellen. Musik ertönt, und vor uns am Mikrofon gibt ein Sportlehrer Anweisungen für die gemeinsame Gymnastik. Zwei Tage wird dieses Sportfest dauern.

Wir sind die Ehrengäste und werden hier der ganzen Schule vorgestellt. Auf der Tribüne sitzen wir zusammen mit der Schulleiterin und ihren Vertretern an einem langen Tisch und nehmen die Parade ab, hören die Reden, sehen die ersten Wettkämpfe. Ein imponierendes Schauspiel, das einem unter die Haut geht. Eigentlich mögen wir ja solche Aufmärsche nicht, und dennoch üben sie einen merkwürdigen Reiz auf uns aus.. Hier sind sie Normalität.

Hier, das ist die Bayi Highschool in Beijing (Peking), Schule des Ersten August, dem Gründungsdatum der Volksbefreiungsarmee. Weniger martialisch präsentieren sich dann unsere Gastgeber. Frau Li, die Schulleiterin, herzlich und kompetent, organisiert für uns 7 Tage in Beijing, die uns unvergessen bleiben werden.. Alle Ängste auf Schüler-und Lehrerseite vor dem Unbekannten sind schon kurz nach der Ankunft vergessen.

Wir, das sind 4 Lehrer, eine Mutter als Vertreterin der Schulpflegschaft, sechs Schülerinnen und Schüler und einige „Touristen“ – Bekannte, die mitgeflogen sind, um u.a. den Flugpreis günstiger zu machen.

Besonders für die Schülerinnen und Schüler bedeutet dieser Austausch ein intensives Programm. Sie besuchen die Schule, leben drei Tage in einer chinesischen Familie, essen in der Schulkantine, verbringen gemeinsam die Freizeit mit den gastgebenden Schülern – ohne Aufpasser zwischen Hutongs und Hard Rock Café, in entspannter und ungezwungener Atmosphäre und zaghaften Versuchen chinesisch zu sprechen. Man freut sich auf ein Wiedersehen, die Begleiter hier sind die Austauschchüler für das nächste Jahr.

Eine Woche später. Aus der Ferne dringt Musik an mein Ohr. Ich erwache im Nebengebäude der Nanyang Highschool in Shanghai. Die Musik kommt aus den überall im Schulgebäude angebrachten Lautsprechern. So beginnt hier der Tag. Weiter ist nichts zu hören, und ich bin völlig allein. Unter mir in weiteren vier Etagen die Turnhallen und Musikräume. Ich trete vor das Gebäude. Blau-rot leuchten von überall die Schuluniformen. Klassenweise treten die Schüler an und laufen in einem verzögerten Trab auf ein Kommando hin zum Sportplatz zur gemeinsamen Frühgymnastik. Hier treffe ich den Rest meiner Gruppe. Sie wohnen am Eingang der Schule in einem an Privatbetreiber verpachteten Gästehaus der Schule. Fast 2500 Schülerinnen und Schüler sind angetreten und bewegen sich einstudiert zur Musik und zu den Anweisungen. Ein Chor auf der Balustrade über uns, ein riesiges rotes Banner mit „Welcome“ und dem Namen unserer Schule. Am Fahnenmast die deutsche Flagge. Der geniale Physiklehrer der Schule begrüßt uns auf chinesisch und deutsch auf einer von ihm selbst gebauten elektronischen Tafel. Der Schulleiter, Herr Zhang, stellt uns vor und heißt uns willkommen. Auch ich habe die Ehre, vor dieser Versammlung sprechen zu dürfen. Etwas für beide Seiten Wichtiges hat begonnen, nämlich der erste Besuch einer deutschen Schuldelegation in einer der größten und bekanntesten Schulen Shanghais, die eine über hundertjährige Tradition hat.

Wie alles anfing

Frau Bijun Chen-Derichsweiler (links) beim ersten von ihr vermittelten Kontakt

Wenn die Mutter mit dem Pferd schimpft, Mamā ma mâ wiederholen die Schülerinnen und Schüler der Chinesisch Arbeitsgemeinschaft der Geschwister Scholl Gesamtschule in Moers, um an diesem Beispiel die Töne der chinesischen Sprache zu üben. Freiwillig am Freitag Nachmittag sind sie gekommen, um bei Frau Bijun Chen-Derichsweiler Mandarin zu lernen. Qualifikation heißt das Zauberwort. Wer mehr kann, hat mehr Chancen. Die Bedeutung der Sprachen in einer globalisierten Weltwirtschaft ist klar, die Bedeutung des asiatischen Wirtschaftsraumes im nächsten Jahrtausend auch. Ein Fachstudium und exzellente Kenntnisse einer asiatischen Sprache bedeuten Vorteile auf der Suche nach qualifizieren Arbeitsplätzen.

So fing alles an.Frau Chen, Industriedolmetscherin und Lehrerin an der Volkshochschule, hat die Idee zu einem Sprachkurs an der Schule begeistert aufgegriffen. Chinesischunterricht bei einer Chinesin, welch ein interessantes Angebot! Aber reicht es, die Sprache zu lernen? Sind nicht die Begegnung mit den Menschen und der Kultur der Zielsprache, der Erwerb von Wissen, die Verwandlung von Vorurteilen in Urteile sowie eine emotionale Begegnung Jungendlicher auf gleicher Ebene genauso wichtig? Frau Chen nahm die Angelegenheit in die Hand und aktivierte ihre familiären Kontakte nach Shanghai, ihrer Geburtsstadt, und nach Peking.

Erfolgreiche Verhandlungen

Herbst 1997. Mr.Yu als Vertreter des Internationalen Kulturbüros der Stadt Shanghai begrüßt uns am Flughafen von Shanghai. Frau Chen, ihr Mann und ich sind hier auf Einladung des Kulturbüros eingetroffen. Eine Woche verhandeln wir mit dem Kulturbüro und der Schule einen Vertrag für eine Schulpartnerschaft. Die Verhandlungen sind eingebettet in ein ausführliches Kultur- und Besichtigungsprogramm. Mit dem ausgefeilten Text in Englisch, Chinesisch und Deutsch fliegen wir weiter nach Beijing. Noch ist unklar, ob diese Vereinbarung Realität wird.

Schulleiter der Nanyang Model High School in Shanghai Zhang Jian

Schulleiterin der Bayi Highschool in Beijing Frau Li

Das gleiche Prozedere in Beijing. Unter Vorsitz eines Mitgliedes des Volkskongresses schließen wir auch hier einen Vertrag ab. An einem Ort werden wir hoffentlich Erfolg haben. Man hatte uns gewarnt, wie schwierig Verhandlungen mit Chinesen seien und wie ungewiss der Ausgang. Anstrengend und lang war es, aber auch höchst interessant.

Die Realität 1998: Zwei Schulpartnerschaften, eine mit Beijing, eine weitere mit Shanghai. Beide Seiten wollten den Erfolg.

Mai 1998: Am Flughafen Düsseldorf begrüßen wir die erste Delegation aus Shanghai. Zwei Schulleiter, der Vertreter des Kulturbüros, ein Lehrer, je zwei Schülerinnen und Schüler. Die Erwachsenen wohnen im Gästehaus der Firma Thyssen, die Jugendlichen in Familien. Ein Erlebnis! Endlose Essen, interessante Gespräche. Die Stadt Moers nimmt in zunehmenden Maße zur Kenntnis, dass es so etwas gibt: Schüleraustausch mit China. Man wird neugierig, kommt hinzu, lädt ein und sponsert. Die Zeit vergeht allen viel zu schnell zwischen Landtag, Schule, Stadt und Exkursionen.

Der Abschied hier fällt schwer. Aber man wird sich ja wiedersehen, im Herbst 1998 in China.

Somewhere in Nepal 2009

Hope in the chaos after the abolition of the monarchy in 2009 – an elite school opens for the poor children of the region.

Bright Future – in the The name of this school focuses on hope against vs. fatalism. Nepal, the destination of early dreams, has now been reached. Memories come back to me like a sprinkling on landing in Kathmandu: James Hilton’s „Lost Horizon“ or Lobsang Rampa’s „The Third Eye“,; Shangri-La, the unknown refuge, or Mustang, the mysterious kingdom of Lo, which for a long time resisted all tourism.

In addition, memories of Tiziano Terzani’s first idealizing and then, checked by reality, more skeptical reports in the „Spiegel“ about Nepal.

All this is in my head when I arrive at Kathmandu International Airport. This is where the educational trip of the Schulleitungsvereinigung NRW begins, initiated by our tour guide Narayan Adhikari and the Freundeskreis Nepal from Münster.

The entrance hall of the capital airport corresponds to that in a remote region as well as the handling of the entry formalities without computers by bored staff. According to incomprehensible criteria, the disorderly crowd pushes its way through the narrow passages. Only the collection of the visa fee proceeds quickly. The welcoming committee of the school, however, exceeds all expectations of a colorful and cheerful Nepal. Adorned girls in the red national costume, the boys in the suit and tie of the school uniform, welcome us with beaming faces. A banner is unfurled, and we are draped with garlands of flowers and yellow scarves and given a warm welcome. This is A a touch of picturesque paradise at the foot of the Himalayas.

Arrival in Kathmandu

It is hot and the air is stuffy. The school bus will take us to Naikap, a district in the western outskirts of Kathmandu. The mood on the bus, together with the children, is cheerful, and they are curious about us – who knows what their teachers have told them, and we about them.  The cameras have especially provided the children with the possibility to see each other immediately have and this has taken the children’s fancy. When they look out of the window, however, this recedes, and the illusions of the ideas they brought with them evaporate.

Kathmandu lies under a smog bell in a cauldron from which smog cannot escape;smog from fossil fuels, stinking cars, trucks and countless mopeds. Before the elections, the „Maoists“ had given mopeds to all young men, not without success on the result of the election. You can see them everywhere.  How one can live here without getting  a respiratory illness remains a mystery – a cocktail of vitamin D and turmeric is supposed to keep us stable. The first pictures that pass us by are hard to bear. Dirt and poverty, chaotic traffic and a dust-laden ugliness, wherever you look. On the streets, rich in potholes, everyone is constantly jolted and grabs bars and pads. Only near the government quarter does this change – instead, one looks at watchtowers and soldiers with machine guns on mounts in the middle of the city. A sure sign of violence coupled with fear, after the abolition of kingship, now here ruling here are the so-called „Maoists“.

The school bus stops in Naikap, a village-like district on the outskirts of Kathmandu, with no roads. There are sand and stone paths in a brown, burned and parched landscape. It hasn’t rained here in months, and everyone is eagerly awaiting the monsoon. We climb up the path to the shaman center where we will stay for the next few days. Again, such a warm welcome, especially from Mohan Rai, the supreme shaman of Nepal, which makes us forget everything around us. Mohan Rai is the founder and director of the „Shamanistic and Research Center“ and supports the school and sponsorship project of the Freundeskreis Nepal in Naikap.

Mohan Raj

The director of the Shamanistic and Research Center Mohan Raj

The house is simple. We live in simply furnished two-bed chambers and settle in. Here we have to do as much as possible in daylight. The „Maoist“ government allows only four hours of electricity, and that in each district one after the other. One never knows exactly when the time will come. Sometimes you have electricity from 1 – 4 a.m. when everything is asleep, sometimes during the day. Lighting at night is a surprise affair without a generator, but with candles and kerosene lamps.  These candles on the steps when we climb up to the roof to enjoy the light wind against the heat are an unusual sight for us. Its almost romantic, if it were not so miserable and  a testimony to the stupidity of a government that will not create jobs in this way. Here it seems that the discrepancy between responsible governance and the simultaneous continuation of sabotage and a scarcity scarce economy is neither understood nor even resolved , and it remains to a fear of a further decline of the country .

In a first meeting we will be informed about the status of the projects, namely the sponsored child program with school scholarships and the new school building. Impressive work has been done here in recent years. Despite all the skepticism towards organizations, a private initiative is successful here, in which commitment, cordiality, intelligence, organizational skills and lack of attitude form a combination that creates sustainability and allows us to expect further positive developments.

Word of our arrival has spread and everywhere we are greeted with a heartfelt Namaste, hands are joined and faces are turned towards us. This Namaste will accompany us for the next few days, and it is no empty phrase. It expresses open-mindedness and joy. So much radiance, lightheartedness and joy in the children makes us happy too. Only in the faces of many adults does the distress how – even if they don’t really want to show it. We drive to the Bright Future School, where we are accompanied by hundreds of namastei and led through a line of parents, children and teachers to the school’s meeting place. We sit under a large sun awning, and on a small stage we follow the welcoming speech of the principal Daya Ram Thapa as well as a  skillful sequence of music and dance, which impresses us greatly. This also shows the special nature of this school, which is one of the winners in all competitions in Asia.

Much applause and then more dance performances follow. We are brought on stage and everything ends in the common dance. Only now do we realize that this celebration lasted almost 4 hours. 

In another solemn moment, a school partnership with the Dieter Forte Comprehensive School in Düsseldorf was sealed with signatures and certificates, with the express aim of promoting teacher and student exchanges.

Signatures for the scool partnership of the Bright Future School in Naikap/Kathmandu and the Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorfder- by Margret Rössler and Dayaram Th

The next day is office hours. Mothers come with their children to get a sponsorship to attend the Bright Future School. Interviews are conducted, photos are taken and in the end there are 12 new sponsored children who will be able to go to this school with a full day and school lunch starting next week.  They are now allowed to go to this school with other children and young people whose parents can pay the school fees themselves and for whom education and being fed is a matter of course. In connection with this, efforts are being made to find housing for the families of the sponsored children. They often come from the corrugated iron huts next to their workplace in the brick factory.  Only in this way can the prerequisites for healthy and future-oriented development become possible. The children are the future of the country, because without education there is no future. This is the concept of the Circle of Friends. The school attendance of the girls and boys is coupled with the participation of the mothers in the evening school. Here they learn to read and write and gain access to information.  Women gain more dignity and emanicpation because of this help. Three hundred mothers take part in this evening school. We visit the families of the sponsored children and check whether everything is as agreed and whether the money, which is paid for special purposes in addition to the school fees, such as medication for serious illnesses, is being used as planned. 

Back from the home visits, the experiences are exchanged, reports are written,and the tasks for the next day are distributed. The doctors of the Circle of Friends report on their visits to the sick and their consultations in the open air and in courtyards.

The next morning is a construction meeting. The school must be rebuilt. A new highway decreed by the „Maoists“ without consideration for the school makes the way to school life-threatening and takes away the school’s space.  The new school is closer to the neighborhood, the land is leased on a long-term basis and is especially important in this area: it is to be built earthquake-proof. There is enough space for adjacent sports facilities, as well. Everything looks good. Now everyone is waiting for the monsoon to start, because without water – as is the case now in the drought – it is impossible to build. And there is another hurdle. The „Maoists“ want to collect 25% taxes from everything. The line is clear: there are no donations with a deduction – also this is This is also a program of the association, just as also no cent goes also of the donations go into administration costs.

Relocations of two families are on the agenda. The visit to the families of the new godchildren has partly revealed frightening living conditions. There are rooms or shacks with rolling grills for 4 people without daylight, electricity, water and toilets – it is hard to believe how one can live there, hard to believe how the families manage to feed their children and send them into the world so clean and neat. With the help of the shaman we succeed in renting rooms that allow a dignified living. In addition, there is a basic purchase for the start according to a list of basic food for the next few weeks. A discussion about the so-called „drop in the bucket“ is not to be understood. Even just bringing a family back to life, allowing a child to learn, is worth every effort.

One last image as we say goodbye is imprinted on our minds. We had only noticed in passing that we did not see any children playing ball. A soccer ball and a net of other balls are given to the children in the morning, and as we board the minibus that takes us to the airport, we see a gaggle of boys who have created a field with goals, playing soccer so enthusiastically that they do not notice our departure.

2011 Im Zauber des Himalaya 

Nepal Ostern 2011

2011 unternahm die Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen (SLV NRW) eine von mir organisierte Studienreise nach Nepal. Während der Osterferien reisten 21 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Katmandu durch die Katmandu Hochebene hinunter ins Tiefland und den Dschungel und zurück durch die Berge nach Pokhara und dm berühmten Fewa See vor der Annapurna-Kette.


Atemlose Stille folgte dem Handzeichen des Wildhüters im Dschungel Nepals. Auge in Auge, nur 100 Meter auseinander, standen wir plötzlich vor einem der gefährlichsten Tiere des Chitwan Nationalparks. Nur gut, dass das riesige Panzernashorn uns nicht sehen konnte und wir gegen den Wind zu ihm standen. Mit äußerster Umsicht zogen wir uns zurück hinter den Elefanten, auf dem ein anderer Teil unserer Gruppe in sicherer Höhe saß.

Drei Tage verbrachten wir zur Beobachtung der vom Aussterben bedrohten Rhinos und der Fauna und Flora dieses beeindruckenden Naturreservats.
Zweifellos ein Höhepunkt unserer Reise, ebenso faszinierend wie der Flug mit einer kleinen Propellermaschine entlang der majestätischen Gebirgskette des Himalaya und vorbei am höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Und dies bei strahlend blauem Himmel, der mit dem Weiß des ewigen Schnees der Berge in der gleißenden Sonne kontrastierte.

Wir, das war eine 21-köpfige Reisegruppe, die sich über den Service der SLV NRW zu dieser Fahrt zusammengefunden hatte. Ein langer Flug mit Air India brachte uns über Delhi zu unserem Ziel nach Katmandu, der Hauptstadt Nepals.

Emmpfangen und während der 14 Tage begleitet wurden wir von Narayan Adhikari, einem Nepalesen, der, mit einer Deutschen verheiratet, die Reiseleitung in perfektem Deutsch gestaltete.

Die Königsstädte (Weltkulturerbe) Kathmandu (Kantipur), Bhaktapur (Bhadagon) und Patan (Lalitpur), Tempel, Verbrennungsstätten und Stupas, Erotik am Kamasutra Tempel, der nepalesischen Form der Aufklärung für jung Vermählte, Treffen und Healings mit dem höchsten Schamanen Nepals, ein Besuch in einem Dorf tibetischer Flüchtlinge, Teilnahme an einer Tempelzeremonie und das pulsierende, laute, gedrängte und bunte Leben in den Städten. Wer hier den Verkehr überlebt, wird überall klar kommen. Faszinierend auch die friedliche Koexistenz von Buddhismus und Hinduismus, die sich überall und nebeneinander in Form von buddhistischen Stupas und Klöstern (Gompas), Gebetsfahnen, hinduistischen Gottheiten, und heiligen Männern zeigt.

Und immer wieder die


Acht-Tausender Kulisse des Himalaya-Gebirges. Manchmal tauchten die Berge unerwartet auf. Gerade noch waren sie im Dunst verborgen, als ein plötzlich einsetzender heftiger Regen – Vorbote des nahenden Monsuns – auf das Wellblechdach der Schule in Bela trommelte. Dann wurde es still, der Himmel klarte auf und vor uns – man wollte es erst nicht glauben – öffnete sich der Blick auf das überwältigend schöne Panorama der Himalaya Gebirgskette. Ein unvergesslicher Moment am Dach der Welt.


Bildungsreise nach Nepal hieß aber nicht nur Besichtigungen der Stätten des Weltkulturerbes und all der Orte, um die Kultur, Religion und Tradition dieser Region kennenzulernen.

Wir hatten auch die Gelegenheit, zwei wichtige Projekte kennenzulernen, die mit Engagement von außen und innen die Lebensbedingungen der Menschen in einem bitter armen Land verbessern helfen.

Gleich nach unserer Ankunft waren wir in die Bright Future School, der Partnerschule der Dieter-Forte-Gesamtschule in Düsseldorf, in Naikap, einem Randbezirk von Katmandu, eingeladen.

Hier arbeitet der Freundeskreis Nepal aus Münster mit einem Schulverein und dem obersten Schamanen Nepals seit vielen Jahren zusammen und unterstützt die Schule in Verbindung mit einem Patenkindprogramm. Von den 1100 Schülerinnen und Schülern stammen etwa 250 Kinder aus sozial benachteiligten Familien, sind Waisen und Halbwaisen. Sie werden durch Schulstipendien unterstützt. Die Paten finanzieren den Schulbesuch inklusive Kleidung, Materialien und Schulessen und die Wohnung für die Familie des Patenkindes. Regelmäßig sind Mitglieder des Freundeskreises Nepal vor Ort

und besuchen die  Patenfamilien. Die Ärztinnen des Freundeskreises haben rund um die Uhr Sprechstunde und Hausbesuche und andere beschäftigen sich mit dem Neubau der Partnerschule. Zur Unterstützung dieses Projektes überreichte Margret Rössler für ihre Partnerschule einen Scheck – den Erlös des letzten Sponsorenlaufes ihrer Schule.
Am nächsten Tag ging es zu unserem zweiten Projekt.

Über eine Stunde Busfahrt entfernt von Katmandu halten wir auf einer Passhöhe und wandern dann fast eine halbe Stunde lang einen langen schmalen Pfad durch Felder und Bambuswälder hangabwärts nach Bela, wo wir im Schulzentrum herzlich empfangen werden. Die Dorfschule für zirka 500 Schüler aus Bela und den umliegenden Dörfern wurde hier in Zusammenarbeit mit unserem Reiseleiter erbaut vom ökumenischen Eine-Welt-Kreis (ÖWK) St. Nilolaus Wolbeck e.V. aus der Nähe Münsters. Die Schüler in Bela haben den besten Schulabschluss in ihrem Distrikt erreicht, in dem es immerhin noch 225 weitere Schulen, darunter auch Privatschulen gibt. Das ist ein ganz beachtliches Ergebnis, zumal die Regierung bis heute die Lehrergehälter nicht bezahlt. Deshalb ist die Schule auf Spenden angewiesen. Christel Marx, Schulleiterin der Benzenberg-Realschule in

Düsseldorf, konnte zur Unterstützung der Schule einen großen Scheck überreichen, ebenfalls der Erlös des Sponsorenlaufes ihrer Schule – vielleicht auch der Beginn einer neuen Partnerschaft dieser beiden Schulen. Auch hier die fröhliche und offene Atmosphäre wie in Naikap. Verabschiedet wurden wir mit Liedern der Schulgemeinde, um dann noch weiter abzusteigen bis zum Haus der Eltern Narayans.

Die weit verstreut liegenden kleinen Bauernhöfe der Region sind hier zum ersten Mal autark in der Energieversorgung. Bereits ein Wasserbüffel und eine Kuh reichen aus, um mit deren Dung die Biogasanlage zu befüllen, in der innerhalb kurzer Zeit ein Methangas entsteht, das zum Kochen verwendet wird. Das Biogas ersetzt hier das Brennholz und verhindert so den weiteren Kahlschlag der Wälder in Nepal. Finanziert wird dies nach einem interessanten Modell: Der ÖWK als Projektpartner in Deutschland reicht den Projektantrag beim BMZ ein, das bei positivem Entscheid dreiviertel der Kosten trägt, während einviertel der Kosten als Eigenleistung erbracht werden müssen. Da die Landbevölkerung am Existenzminimum lebt, wird die Eigenleistung über Spenden, die beim ÖWK eingehen, sichergestellt. So bringt jeder gespendete Euro den dreifachen Ertrag, und auf diese Weise wurden in den vergangenen zehn Jahren zwei Schulzentren für über 1.500 Schüler und mehr als 500 Biogasanlagen gebaut. Ein langer Aufstieg bringt uns zurück zur Straße, wo wir umringt von aufgeregt fröhlichen Kindern verabschiedet werden.


Wir haben ein ganzheitliches Bild von Nepal erfahren – traumhafte Landschaften, uralte Kultur – unsichere politische Verhältnisse, bittere Armut, daraus resultierend pulsierendes Leben rund um die Uhr, eine Farbenpracht und die Schönheit der Menschen und ihre so wohltuende Offenheit, Freundlichkeit und Gastfreundschaft.

Es fiel uns schwer, wieder abzufahren, und beim Abschiedsabend merkten wir dann, wie intensiv Narayans Programm gewesen war. Es wird lange dauern, all diese Eindrücke zu verarbeiten.

Da waren wir uns alle einig, und es kam etwas Wehmut auf, dass die gemeinsamen Tage zu Ende gingen. Es war eine Gruppe, die sich von Anfang bis Ende einfach nur toll verstanden und miteinander wohlgefühlt hat. Der Wunsch, noch einmal in diesen Teil der Welt zu reisen, wurde geäußert. Die Kontakte zwischen den Schulen werden bleiben, und ein neues Patenkind hat eine Chance fürs Leben erhalten.

Am Flughafen in Delhi trennten sich dann die Wege. Während der Großteil der Gruppe nach Hause flog, zurück zur Schule, konnten die Pensionäre ihr Privileg der Terminfreiheit nutzen für eine einwöchige Anschlussfahrt zum goldenen Dreieck: Delhi-Agra-Jaipur u.a. zum Palast der Winde in Jaipur und dem Taj Mahal in in Agra.

1988 Mit der Transsibirischen Eisenbahn durch die Sowjetunion

Den Text des Chansons Nathalie von Gibert Bécaud hatte ich im Gefühl, als ich den Roten Platz in Moskau zum ersten Mal betrat. La Place Rouge était vide /devant moi marchait Nathalie/ il avait un Joli nom, mon guide/ Nathalie- so beginnt es. …  mais je sais qu’un jour à Paris, c’est moi qui lui servirai de guide. so endet das Chanson von 1964 mitten im kalten Krieg als Text der Hoffnung auf Freiheit und Begegnung.

Als mein Freund Helmut und ich hier 1988 ankamen, schien sich diese Hoffnung zu erfüllen. Gorbatschow veränderte das Land in diese von Bécaud herbeigesehnte Richtung. 

Direkt nach dem Einchecken im Hotel ging es auf eigene Faust mit der Metro los. Unverhofft stehen wir auf einem dunklen, fast leeren Platz und sind falsch ausgestiegen. Ich sprach einen jungen Mann an: Dehala Gandaou aus dem französischsprachigen Tschad. Er führte uns zum Roten Platz, und wir verbrachten den ganzen Abend zusammen bis zum letzten Wachwechsel am Kreml um Mitternacht. Ähnlich wie bei Bécaud, nur ohne Romantik. 

Am nächsten Morgen, nach einer Stadtrundfahrt, stiegen wir in unseren Zug. Vor uns 8500 km von Moskau durch die Sowjetunion nach Chabarowsk.  Die eigentliche Endstation in Wladiwostok kann nicht erreicht werden. Dort war nach den Grenzzwischenfällen mit China militärisches Sperrgebiet.

 Es ist eine kleine Reisegruppe, und wir sind die einzigen Touristen an Bord. Viererabteile, eine Toilette mit Waschgelegenheit für den ganzen Wagon, wenig Platz fürs Gepäck, ein Samowar mit immer heißem Tee am Ende des Ganges und unsere Reiseleiterin Irina, die strikt auf das Fotografierverbot achtet, besonders auf Bahnhöfen.

„Sibiriak“ heißt unser erster Zug von Moskau nach Nowosibirsk. 50 Stunden Fahrt liegen vor uns. Es ist heiß, 28 Grad draußen, und die Klimaanlage funktioniert nicht. Die vorbeiziehende Landschaft ist immer gleich, Birkenwälder und Trabantenstädte. Die einzige Abwechslung sind die Bahnhöfe, wo zumeist Frauen Essen und Obst anbieten.Dort müssen wir immer die Zugtüren im Auge haben, denn die Züge fahren ohne Ankündigung einfach los. 

Wir gehen in den Speisewagen mit großen Fenstern und funktionierender Klimaanlage. Als wir uns dort freudig niederlassen, erfahren wir, dass die Verweildauer begrenzt ist. Nach dem Essen muss man den Platz frei machen. Aber wir hatten vorgesorgt und für das Zugpersonal Geschenke mitgebracht. Seidenstrümpfe, kleine Schminkpaletten und mehr wurden erfreut angenommen, und wir durften direkt hinter der Küche unbegrenzt sitzenbleiben und die Fahrt genießen. Zusätzlich bekommen wir ungefragt mit einem Augenzwinkern immer einen Schuss Wodka in den Tee und das, obwohl Gorbatschow die UDSSR trockenlegen wollte durch das Wodka -Verkaufsverbot . Besonders freute ich mich darüber, dass mir eine der Zugbegleiterinnen das Abzeichen des Zuges von ihrem Jackett schenkte.

Plötzlich kommt Unruhe im Zug auf. Wir nähern uns einem Höhepunkt der Fahrt, dem Grenzstein zwischen Europa und Asien längs des Ural  bei Kilometern 1777. Gegen Abend erreichen wir dann Novosibirsk nach 3343 Kilometern . 39% der Strecke liegen hinter uns. Die heute drittgrößte Stadt Russlands wurde beim Brückenbau für die Transsib über den Ob als Arbeitersiedlung gegründet.  Heute eine moderne, etwas monotone Stadt, mit breiten Strassen und großen Plätzen und ein strategischer Verkehrsknotenpunkt.„Die Stadt der grünen Tomaten“ wird sie auch genannt, weil die Sommer zu kurz sind und die Tomaten zu Hause weiter reifen müssen.   Nur knapp 30 km entfernt liegt Akadengorodok, die Stadt der Wissenschaft. Nach diesen Besichtigungen freuen wir uns auf die Bootstour auf dem Ob,  einem, fast einem Meer gleichenden,  riesigen Fluss. Es wird eine lustige Fahrt mit einer netten, neugierigen Mädchenklasse  der Verk Alegskaja Mittelschule an Bord.

Sie sind alle  ganz aufgeregt auf Ausländer zu treffen. Mit Hilfe der Lehrerin fragen sie uns viel und haben Spaß dabei. Natascha kann ein bißchen Deutsch,und ich schreibe ihr eine Widmung in ihr Lexikon

Am nächsten Morgen fliegen wir nach Abakan.

 Am Ende der fast 400 km langen Flugstrecke an Bord einer Antonov 24, fängt die linke Turbine an zu qualmen, und wir sind froh kurz danach noch sicher zu landen.

Schon im Anflug sahen wir, wie sich die Umgebung veränderte. Von drei Seiten durch Berge geschützt,  öffnet sich eine schöne, fast liebliche Landschaft, auch die Schweiz Ostsibiriens genannt. Der geschützte Talkessel wärmt sich stark auf, die Winter sind kürzer und wärmer und die Vegetation für Sibirien besonders.  Ein Spruch sagt:“Lieber mit 20% Sibirienzuschlag in Abakan leben als  mit 70% woanders“.

Wir sind in der Abakassischen Unionsrepublik. Hierhin wurde Lenin von 1897 bis 1900  verbannt. Eine Zeit, die er nutzte, um die russische Revolution theoretisch vorzubereiten. Hier wird die höchste Stufe des Leninkultes erreicht. Auf dem Weg zu den wichtigsten Schauplätzen südlich von Abakan geht es über Minusinsk vorbei an dem „Überlegungshügel“, wo Lenin auf dem Weg zu seinem  Verbannungsort  Schuschenskoje Rast machte, um nachzudenken. Jeder Atemzug Lenins und seiner Frau Kupskaja wird hier  im Museum, bestehend aus mehreren kleinen Holzhäusern, dokumentiert. Vor unserer Rückfahrt nach Abakan essen wir in einem Restaurant mit dem schönen Namen 

“ Lichter des Sajan Gebirges“, und überqueren dann den wilden, reißenden Fluss Jenissej, auf dem  Mengen von Baumstämmen geflößt werden. Zurück in Novosibirsk, und nach  einer kleinen Pause  im Vorraum der Etage mit Tee, wie immer von der Etagenfrau gereicht, müssen wir in den Bus zum Bahnhof. 

Unser zweiter Zug „Baikal“ fährt um 2.10 pünktlich ab. 1848 Kilometer sind es  bis zum Baikal See. Die Zuggeräusche und das gleichmäßige Schwingen der Wagen haben uns wieder, und wir fahren in die Nacht weitere  31 Stunden nach Osten. Zur Entspannung dieses langen Tages quetschen wir uns zu acht  in ein Abteil. Der Wodka aus dem Berioska Shop in Novosibirsk hält nicht lange vor, während wir von dem Ausflug nach Abakan schwärmen, die üblichen Abteilfotos machen, welche an die wodkaseligen Transsibzeiten vor 1983 erinnern. Draußen bleibt alles gleich. wir fahren durch die Taiga. Die Landschaft verändert sich nicht: Lichte Birken-und Tannenwälder, Wiesen, sibirische Dörfer, Holzhaussiedlungen größerer Städte und im Anschluß die Datschengebiete und immer wieder große Flüsse. 

Abwechslung bieten nur die Wege zum Speisewagen und die Stops an den Bahnhöfen. Das Klacken der Hämmer gegen die Radlager als Sicherheitskontrolle gehört nun schon zum Geräuschprofil unserer Fahrt. Der Zug auf dieser Etappe ist sehr voll, so dass wir nicht im Speisewagen sitzen bleiben können. Dadurch, und das ist das Besondere an dieser 2.Etappe, ergeben sich nette Kontakte zu  unseren russischen Mitreisenden, z.B. zu der Familie im Nebenabteil. Unsere Geschenke für deren Kinder wurden dann mit einer leckeren Möhre  und russischen Bonbons entgegnet.  Inzwischen fahren wir  am Kilometerstein 4562 vorbei und haben die Hälfte unserer Strecke erreicht. Helmut ist im Zwischengang mit den dort rauchenden Männern  zusammen. Er verschenkte sein Feuerzeug , was mit einem russischen Messer und einer Angelschnur erwidert wird. Um 5.40 Moskauer Zeit und 10.40 Irkutsk Zeit kommen wir nach 5191 Kilometern und 60% der Gesamtstrecke bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein in Irkutsk an. Neben dem Hotel finden wir auch einen Berioska-Shop, füllen unsere Wodkabestände auf und sehen sehr schöne Polarfuchsmützen. Irina erklärt uns den Unterschied der Preise für Touristen und Einheimische (fast dreimal so hoch, mehr als ein Monatsgehalt für Akademiker). Ich frage sie, ob sie auch gerne eine hätte, und sie guckt mich an und sagt einfach ja. Wir kaufen ihr eine, und dies verändert schlagartig ihr Verhalten uns gegenüber. Die Auswirkungen davon erfahren wir auf der letzten Etappe der Fahrt.

Irkutsk ist eine schönere Stadt als Novosibirsk. Unsere Stadtrundfahrt führt uns zu einem großen Platz, wo wir zum ersten Mal Kwas trinken und dann den Ausblick  auf die Angara genießen,  den einzigen Fluss, der aus dem Baikal-See herausfließt. Hier ist ein großer Strand aufgeschüttet, und halb Irkutsk tummelt sich dort nach 17 Tagen Dauerregen. 

Die Gegend hier ist voller Legenden.

 Eine davon sagt, dass Angara, die wunderschöne Tochter des Baikal eines Nachts dem Willen ihres Vaters nach standesgemäßer Hochzeit entfloh, um sich mit dem wilden und schönen Jenissej zu vereinen.

Am See verliere ich die Wette dort zu baden. Bei acht Grad frieren mir fast die Beine ab, und ich gebe auf. Die Legende sagt, dass ein Bad hier 20 Jahre jünger macht, wenn man nicht erfriert. Der See ist riesig, und man glaubt am Ufer eines Meeres zu stehen, und hier erfahren wir von einer weiteren Legende. Wenn die Männer für längere Zeit auf Jagd gingen, setzten sie ihre Frauen auf einen Stein im See, um ihre Treue zu testen. Wenn diese es schafften, auf dem Stein, den wir vom Ufer aus sehen können, zu bleiben, war dies der Beweis für die Treue. Lächelnd ergänzt unsere Führerin, dass die Frauen damals alle gut schwimmen konnten. Von dort fahren wir in das Dorf Listwjanka, in ein kleines Hotel mit herrlichem Blick auf den See und verbringen  einen fröhlichen Abend  bis tief in die Nacht in der Rubelbar, zusammen mit Einheimischen. Wir verschenken wieder Lippenstifte und Schminkpaletten, und eine junge Künstlerin malt dafür ein Porträt von mir. Gegen meine Turnschuhe erhalten wir köstlichen aserbeidschanischen Kognak. Eine russische Nacht.

Der nächste Tag vergeht mit Besichtigungen und Besuch des Limnologischen Museums, wo wir alles über diesen einzigartigen See erfahren.

Mit dem Flugboot geht es dann zurück nach Irkutsk, wo nach einem „Gala“- Essen mit Sekt und Kaviar, als Ersatz für ein wegen Regens ausgefallenen Picknicks in der Taiga.

 Abends  beginnt  dann die dritte und letzte Etappe vom Baikal See in den Fernen Osten nach Chabarowsk, an Bord des Zuges Rossija, Wagen 1, direkt hinter der Lok. Vor uns liegt die längste der 3 Strecken mit 58 Stunden. Kurz nach Abfahrt holt uns die verwandelte Irina in ein anderes Abteil, in dem wir die meisten Stunden dieser Tage mit einem General aus Wladiwostok , einem Radaringenieur eines Flugzeugträgers und unseren beiden Wagonbegleitern Sascha und Grenadin verbringen. Sie fragen uns, ob wir Wodka haben und wir leeren gemeinsam unsere Bestände. Einer der Gruppe steht auf und kommt mit schwarzen Unterarmen mit im Tender versteckten Wodkaflaschen ohne Etikett zurück. Deren Flaschen werden in unsere leeren  Flaschen umgefüllt und sind so bei einer der Kontrollen uns Touristen zuzuordnen. Irina verkündet den Beginn des russischen Freundschaftsabend und übersetzt ausdauernd die Gespräche, Geschichten und auch Witze, besonders  über die Tschuden, die „Ostfriesen“ Sibiriens. Nur manchmal geht sie raus, weil sie etwas nicht übersetzen will.

 Es regnet ununterbrochen in Strömen. Wir fahren  durch ein riesiges Überschwemmungsgebiet mit unterspülten Brücken und Sicherungsarbeiten entlang der Strecke für die Städte und Dämme, zum Schutz der Bahngleise. Evakuierte Familien in Zeltlagern zeugen von den extrem harten Lebensbedingungen. Je weiter östlich wir kommen, desto  härter wird das Leben in den Dörfern. In nur drei Monaten Sommer wachsen in den Gärten nur noch Kartoffeln und vor den Häusern stapeln sich Mengen von Holz für das Heizen.

Wasser wird noch aus alten Ziehbrunnen geschöpft. Es geht nur ums Überleben. Und überall, bis in die kleinsten Dörfer Miliz.

Bei einem kurzen Bahnhofsstop , mitten in der Nacht, stellen wir fest, dass es sehr viel wärmer geworden ist. Wir nähern uns einer anderen Klimazone.Der Regen hat aufgehört, und je näher wir dem Ozean kommen, desto besser wird das Wetter

Jetzt geht es entlang der mongolischen und chinesischen An Bahnhöfen dürfen wir nicht die Türen öffnen, als wir entlang der chinesischen Grenze. Wir halten kurz in Ulan Ude, wo eine weitere Transsibstrecke durch die Mongolei nach Peking führt. Der Wunsch kommt auf, auch dieses Teilstück .einmal zu fahren.

Und jetzt wird’s wieder ernst, Kameras dürfen noch nicht einmal auf dem Tisch liegen und auf Bahnhöfen dürfen wir nicht die Türen öffnen, als wir entlang der chinesischen Grenze fahren, dort wo am Ussuri und Amur militärische Kampfhandlungen über die Grenzziehung 19 61 fast zum großen Krieg geführt hätten. 50 Divisionen sind hier stationiert, und entlang der ganzen Strecke immer wieder alte Dampfloks und Kohlenhalden, falls es im Falle von Auseinandersetzungen zum Stromausfall kommt. Warum dies nach so vielen Jahren immer noch so ist, erfahren wir erst im Nachhinein: Der eigentliche Friedensschluss kam erst 1991 zustande. Es ging immer darum, der Sowjetunion den Zugang zu dem eisfreien Hafen in Wladiwostok zu sichern.

Wir fahren weiter in die Nacht hinein, und mehr und mehr geht uns jegliches Zeitgefühl verloren. Am nächsten Morgen fahren wir bei strahlendem Sonnenschein durch den jüdischen autonomen Oblast, ein gescheitertes 1928 gegründetes Experiment, halten aber nur kurz in der Hauptstadt Birobidschan rund 180 km vor Chabarowsk.  Es geht weiter entlang des Amur, über die Amur- Brücke, und unsere Zugfahrt ist nach 8531 Kilometern, 142,5 Stunden im Zug und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 57,9 kmh/h beendet. Spassiba, Doswidanje, ein letztes Winken zu unseren Wagonbegleitern. Es sind jetzt 7 Stunden Zeitunterschied zur Moskau Zeit, und 32 Grad. Und ich gehe trotz aller Warnungen über Wasserverschmutzung im Amur schwimmen.

Und dann,  als wirklich toller Abschluss,  eine Bootsfahrt auf dem Amur mit Sängerinnen, Folklore und Balalaika.Zwei der Sängerinnen begleiten uns noch bis zum Flughafen und fragen, ob wir nicht dableiben wollen.